Если будете там —  пожалуйста — заберите с собой пакетик чужого мусора! Того, что найдете близ стоянки. Ну и весь свой, конечно же. Мы свою стоянку, как могли, почистили… «Пигаярви» на Яндекс.Картах

Пигаярви

Пигаярви

Пигаярви

Пигаярви

The post Пигаярви appeared first on Anneli Tells a Story.

Нет, все-таки сначала пара фото для затравки!

Алтай. Озеро Зеленое

К перевалу Йолдо

Долина озера Дорошколь

В подобный поход лучше идти группой человек в  десять. Нам удалось сколотить команду лишь из пятерых отчаянных.  Что усложнило задачу: общий вес, включая  палатки, котелок, топор, веревки и т.д. пришлось делить всего на пятерых.

В экипировку, помимо стандартного набора, в этот раз вошли: страховочная веревка, крепежные карабины, страховочные обвязки, каски, альпинистские кошки, трекинговые палки.  Забегая вперед, скажу, что каски и кошки волокли зря.

Систему питания усовершенствовали за счет сублимированных продуктов и сухарей. Сухари из ржаного хлеба сушили сами и паковали в картонные коробки и стрейч-пленку, а сублиматы (мясо, овощи, ягоды, супы) заказывали в Москве («Гала-Гала»).

Физподготовку и знание основ техники безопасности в пешем походе подтянули. И всем рекомендуем ознакомиться, вот, например, с работой В.Г. Варламова «Основы безопасности в пешем походе».  Как будет видно дальше, горы — дело нешуточное.

Маршрут проложили:

Нитка маршрута:  п. Тюнгур  – вверх по р. Кураган – к перевалам Йолдо (кат. 1А) и Йолдо-Айры Западный (кат. 1А) –  долина  оз. Дорошколь  – вниз по р. Йолдо-Айры – переправа через р. Кони-Айры – далее вниз по Йолдо-Айры – озеро Кучерлинское – вниз по р. Кучерла – п. Тюнгур. Итого с радиалками 126 км. Время похода: август 2010. Длительность: 2 недели.

GPS-трек

Алтай — где это вообще?

 День 1. Заброска.

В Барнаул прилетели на самолете, оттуда организовали заброску в стартовую точку маршрута (поселок Тюнгур) на микроавтобусе.  Путь до Тюнгура занял порядка 11-12 часов, часть пути проходит в тряске по пыльным грунтовкам республики Алтай.

В дороге потребовалось сделать 4 остановки:

1. В г. Бийск – встретились с менеджером водителей, оплатили обратный трансфер, забрали приобретенный для нас газ (в самолет с газом не пустят, а искать газ в Барнауле не было времени);
2. В г. Горно-Алтайск – зарегистрировали группу  и маршрут в местном отделении МЧС;
3. На границе с республикой Алтай – показать пропуска, заказанные заранее. Несмотря на то, что это субъект РФ, въезд сюда предполагает прохождение границы, с настоящими пограничниками, шлагбаумом и досмотром авто.
4. В п. Усть-Кокса – оплатили пребывание на территории Катунского национального парка, где мы собирались провести целых три дня и три ночи. Без квитанции об оплате егерям лучше не попадаться.

Наконец,  п. Тюнгур. Над рекой Катунь  тут натянут подвесной мост, по которому запросто катаются микроавтобусы, хотя со стороны на него даже взглянуть страшно:

Автомобильный мост над Катунью

Приятно поужинали в местном шалмане:

Тюнгур, кафе

В Тюнгуре 4 турбазы, на территории которых можно вставать лагерем: «Высотник», «Белый Кречет», «Уч-Сумер» и  «Зеленый дом». Мы прибыли как раз в последнюю.

Здесь мы разделили свои вещи на те, что берем с собой сразу, и те, что нам забросят конной заброской в условленную точку маршрута. В забросочную часть пошло горное снаряжение (каски, кошки) и продукты на вторую часть похода. С заброской мы должны были встретиться в полдень на поляне  (т.н. «Теплой Полянке») у слияния рек Йолдо и Йолдо-Западный на пятый день пути. В отсутствие мобильной связи важны конкретные договоренности и ориентиры.

Ночевать в Зеленом доме в планы не входило. План-максимум был  — выйти сегодня на маршрут. То есть добраться до реки Кураган и переправиться через нее. По другому берегу — мы это знали — шла хорошая туристическая тропа. В описаниях, которыми мы руководствовались, было четко сказано: переправиться через Кураган. Есть, мол, брод. Примерно с этого момента все пошло не по плану…

О заброске на маршрут мы также договаривались заранее, через Зеленый дом. Приехавший за нами водитель из местных погрузил нас в пыхтящую буханку, обитую изнутри под леопарда. И сразу осадил полет нашей фантазии: заброска через Кураган — это что-то из области фантастики. Он забросит нас так далеко, насколько позволит поздний час и лесная дорога. То есть  выходите прямо здесь не так далеко, как мы рассчитывали.

Примерно с час водитель вытрясал из нас душу по лесным ухабам. Конец нашему трофи положило дерево поперек дороги. Рассчитались с водителем под накрапывающим дождем да и пошли — туда, где угадывался шум реки.

Под ногами обнаружилось нечто вроде тропинки. Правда, сомнительно человечьей — скорее, лошадиной. Лошадь ведь может похвастаться на удивление большей проходимостью, чем гомо сапиенс. Тропа меж тем повлекла нас за собой круто в горку.

Лезли вверх строго друг за другом, еще не проникнувшись хорошей туристической привычкой двигаться траверсом и держать дистанцию. Привычка предупреждать идущего сзади — «Ветка!» — тоже еще не вошла в обиход. Меж тем некоторые из нас уже от души получили крапивой по морде.

К берегу  спустились затемно. Подходящего места под лагерь не было —  лес с подлеском из мелкого кустарника и высокая мокрая трава. Поляну под лагерь пришлось отвоевывать у буйной растительности. Первый вечер выдался скомканным. Обрадоваться: «Мы на Алтае, ребята!» — мы не успели…

День 2. Призрачный брод

Утро забрезжило серое, холодное и мокрое. Поднялись в 6:30 утра — задолго до того, как солнце осветило наш берег. Разлеживаться некогда: через четыре дня ровно в полдень нас будут ждать на Теплой Полянке, а мы еще даже не вышли на намеченный маршрут.

В путь выдвинулись в хорошем настроении, с четкой целью на день: найти брод через Кураган. В его существовании мы не сомневались. А усомниться, вообще-то, было можно. Глядя хотя бы вот на это:

Кураган

Но форсировать реку было ой как надо. Ведь тропа — туристическая тропа, по которой пролегал маршрут — шла как раз по тому, левому берегу. На этом же берегу тропы НЕ БЫЛО. И это было ОЩУТИМО.

Вчерашнюю лошадиную тропку мы довольно быстро потеряли. И дальше уже продирались через траву и кустарник, ориентируясь на направление и стараясь не уходить далеко от реки.

Воздух напитан густым ароматом садовой смородины. Отовсюду льется и капает — прямо как в тропическом лесу. Где-то под ногами то и дело булькают невидимые глазу ручьи. Впрочем, некоторые из них  вполне зримо преграждают нам путь:

Объектив постоянно запотевает, да в общем-то и мир перед глазами подернут влажной дымкой.

Идем вдоль русла Курагана, вверх по течению, выглядывая возможный брод. Берег усыпан камнями и местами устлан сухим тростником, который иногда хитро маскирует глубокие пустоты между камнями.

Местами, где река кажется не слишком глубокой, пытаемся перейти ее вброд. Но даже вот в таких местах переходить реку мы еще не привычные: талая вода только-с-ледника, скользкое каменистое дно, бурное течение — ко всему мы сегодня только начинаем привыкать.

Естественно, бродятся такие речки только в обуви, только приставными шагами, боком к берегу и лицом к течению, только с палкой для опоры перед собой.

Как правило, за тихим и относительно мелким рукавом оказывается глубокий и бурный, вброд-непереходимый.

Кураган

Сидим на каменистых отмелях, прикидывая по нашим записям и распечаткам чужих отчетов, где же тут был брод?..

До обеда ломим по бурелому. Без тропы идти через лес непросто. Ловкость городских жителей, пока еще не адаптировавшихся к джунглям, оставляет желать лучшего. Поэтому все уже заработали приличное количество шишек и ссадин.

Иногда встречаем подобия троп, но не вдоль берега, а из зарослей — к воде. Все логично: лесному зверью надо пить. Свежие звериные следы настораживают. Хочется как можно скорее на другой, очеловеченный берег!

Обед, порядком подуставшая группа:

Дальше о танцах с бубнами или о том, как не надо пытаться форсировать алтайские реки.

В какой-то момент мы вышли к широкому разливу Курагана, в аж целых четыре рукава.  Три из них преодолеваются достаточно легко. Четвертый на первый взгляд тоже не кажется нам страшным и только у противоположного берега выглядит глубоким.

Первую попытку преодолеть его предпринимает Антон. Он в страховочной обвязке и на веревке, Юра и Коля страхуют на берегу. Где-то в середине пути Антона сбивает с ног мощным потоком воды и уносит за изгиб острова. Даже ойкнуть не успел успел много чего сказать и подумать, но мы уже ничего не слышали. Хорошо, что был привязан.

Вторая попытка также неуспешна. Кажется, сопротивляться потоку невозможно. Коля  решает опробовать другую тактику: плыть издалека, по диагонали, с поправкой на направление течения — на повороте должно вынести к другому берегу.

И с попытки номер N (не с первой и даже не со второй..), основанной на почти научном расчете траектории движения с поправкой на силу потока, Коля на том берегу. Но как остальным повторить этот фокус?

Коля и Юра натягивают поперек потока веревку. Возможно, нам удастся перебраться на другой берег, используя карабины?.. Простой эксперимент показывает, что нет: чтобы продвигаться с помощью карабина, нужно а) сопротивляться течению, с силой тянущему назад, и б) сильными рывками продергивать карабин вдоль веревки, поперек течения. Этот трюк, возможно, удался бы мальчикам, вряд ли девочкам и точно нет — нашим рюкзакам.

Способ переправы должен быть на 100% надежным и безопасным, в походе нет места лихачеству (номера с переплыванием Курагана на веревке были на грани). Дальнейшее развитие событий покажет, что последствия лихачества могут быть самими непоправимыми.

Потратив пару часов на решение задачки (практически про волка, козу и капусту), мы сдаемся и остаемся заночевать на острове. Нехитрое развлечение на вечер — перекидывание камней. Очищаем места под палатки от валунов и крупных булыжников.

День 3. План Бэ

Просыпаемся довольно поздно: проспали! Открываем глаза не по звонку будильника, а потому, что солнце палит несообразно  нашему представлению о времени. Крик «Подъем!», спешные сборы. Впопыхах палатку сдуло в поток, еле догнали. Минус сухие сменные кроссовки…

Сегодня нам предстоит выучить на практике еще один горный урок (который в теории вообще-то все знали, но…): уровень воды в реках сильно зависит от времени суток. А именно — от активности таяния ледников под солнечными лучами. В общем, воды вокруг заметно прибыло. И если сюда мы прискакали на раз-два, то обратно выбираемся уже не так запросто, временами по пояс в воде. На маршрут выходим сразу в мокрых ботах и брюках.

По мере нашего продвижения вперед, Кураган становится все более бурным.

Как понятно, мысли форсировать речку нас уже не посещают. Переходим к плану Б: выше по течению Курагана должен быть мост на другой берег. И мост этот находится у слияния с какой-то другой рекой, впадающей в Кураган со стороны противоположного берега — то ли Осиновкой, то ли Казинихой. Этого мы не помним наверняка, а на картах эта информация отсутствует. Так что целью становится первая из двух речек — Осиновка.

На очередном спуске нас настигает внезапная гроза с резко усилившимся ветром. Пережидаем под деревьями. Принято решение не делать сегодня привала на обед, а идти одним рывком. По-братски пилим на пять частей кусок копченой колбасы. Вдобавок каждый получает по сухарю и сколько угодно алтайской воды, во фляжке и сверху на голову.

Шуруя дальше вдоль берега, встречаем одно зимовье.

И одну удобную стоянку, которая — вот черт! — нам прямо сейчас не нужна.

И снова карабкаемся траверсом по крутому склону.

Кураган

Напряжение возрастает. Мы взбираемся на сыпучие кручи, тратим силы на набор высоты, а GPS неизменно напоминает нам, что в горизонтальной плоскости мы практически топчемся на месте. Осыпных круч на фото нет, так как для подъема в наиболее интересных местах были задействованы все четыре конечности фотографа.  Да и просто, в особо напряженные моменты, как обычно, оказывается не до съемки.

Однако, имеется выдержка из Юриных записей, сделанная на коротком привале и прекрасно характеризующая состояние группы и положение дел: «Устал так, что падаю часто. Вышли на склон около 45 градусов крутизной, с кустарником. Идем вверх. Тяжело и страшно за группу. На тропе, там где она есть — следы невиданных зверей…»

Все действительно устали так, что начали ошибаться, оступаться и падать достаточно часто, что как минимум неприятно на склоне такой крутизны. Короткий привал. Группа недоумевает, глядя вокруг. На кой черт мы сюда забрались?..

С этой хребтины нас ждет долгий спуск по некому подобию тропы, через смородиновые заросли. К воде выходим уже почти в сумерках. И неожиданно упираемся в громко ревущий приток Курагана — речку Адъяк. Становится понятно: всё, пришли. Как преодолевать, придумаем завтра. Кстати, нет никаких гарантий, что эта речка вообще проходима для людей.

А пока ставим лагерь в совершенно неподходящем единственно возможном для этого месте. На условной полянке 3х3 метра, с ненавязчивым уклоном, едва достаточной для двух палаток и костра. Сверху капает мокрое. Благо, над полянкой раскинулось мощное дерево, под которым капает существенно меньше.

Становится промозгло и зябко. Адъяк громко заявляет о своем присутствии. На ужин гречка и много чеснока! Ужинаем и отогреваемся тесным кружком вокруг костра, а после засыпаем и тихо скатываемся в спальниках под уклон.

День 4. Мост есть, его не может не быть

Это утро я теперь вспоминаю, когда мне, бывает, не хочется вставать на работу.

Представьте себе: 6:30 утра. Звонок будильника. По лагерю объявлена команда «Подъем!». А вы лежите в теплом спальнике. На вас две флиски, теплые штаны, носки, вязаная шапка. И больше всего хочется: сохранить тепло и поспать. А надо: бодро покинуть теплый спальник, залезть в мокрые ходовые шмотки, засунуть ноги в ледяные мокрые ботинки, и дыша паром, выскочить из палатки. И не стоять на холоде парализованным истуканом, а быстро поглощать овсянку, собирать лагерь, паковать рюкзак. Нет уж, я лучше на работу!

Впрочем, действительно, надо идти:  встреча на Теплой Полянке уже послезавтра, а нас все еще черте-где носит…

Этим утром лагерь собираем втроем: Коля, Маша и я. Собрав лагерь, в безнадежной попытке согреться, водим хоровод вокруг дерева и хаотично машем руками и ногами. Похоже на первобытные пляски. Возможно, древние люди плясали вовсе не из эстетических соображений?..

Антон и Юра налаживают веревочные перила (1 шт.) через Адъяк выше по течению. Там удалось найти поваленное через поток бревно.

Бревно довольно уверенное, а с перилами — вообще роскошь. Но в такие моменты как-то не особенно  веришь себе: а вдруг я поскользнусь? Скорость потока, несущегося под бревном, не оставляет шансов на хороший исход такой истории.

Переправа через Адъяк

Адъяк

Адъяк преодолен, и мы топаем дальше, по зарослям. Наконец, Юра торжественно указывает нам на распадок меж двух гор, где по нашим расчетам должна течь Осиновка:

Момент истины: место слияния рек Кураган и Осиновка. Моста нет. Вместо него нас встречает замечательное ущелье. Проход вдоль которого вряд ли возможен (если ты не Cпайдермен).

Приходится забирать круто вверх и обходить природный шедевр верхами. Верхи ведут нас сначала веселеньким сосновым лесом, потом по каменным осыпям, по буйно заросшим лугам и снова по развалам гигантских камней.

Один такой каменноосыпной склон дает в полной мере почувствовать себя лиллипутом на площадке, где резвились гиганты.

И вот наконец на спуске за очередным хребтом по мы отчетливо видим тропу. Лошадиный след. А вскоре и лошадей в загоне. Лошади — они ведь друзья человека. Стало быть, рядом люди. Стало быть есть он, мост! И егери, и кордон!

Три дня мыканий по бурелому без тропы забыты. Теперь мы заживем иначе! Мы выйдем на маршрут и пойдем по нему, весело насвистывая! В крайне радостном расположении духа мы обедаем на широкой поляне у самой реки. Река тут делает поворот, и мост, видно, как раз за поворотом.

И действительно, скоро мы вступаем на него. Пройти мимо невозможно. Как не постоять и не посмотреть сверху на Кураган торжествующим взглядом! Правда, хитрая речка переобувается на ходу, и как раз с этого места перестает зваться Кураганом, а именует себя… Йолдо.

За мостом на пригорке в сосновом бору стоит егерский домик. И табличка, возвещающая: «Кордон Казиниха».

Кордон — это часть того самого Катунского заповедника, пропуск в который мы выписывали в Усть-Коксе. Правда, мы рассчитывали оказаться на его территории гораздо раньше.

Кордон расположен в аккурат при слиянии речки Казиниха и Курагана. Казиниха вливается в Кураган справа (по ходу нашего движения вверх). Место слияния слывет довольно опасным: до появления моста здесь на переправе случалось, гибли люди. Но сейчас здесь крайне благостно. Берег облагорожен скамеечками и видовыми площадками. Егерский домик снабжен собственной солнечной батареей и спутниковой антенной. Прямо хоть оставайся и живи.

Здесь нас встретили два егеря. Сдержанно удивились нашему появлению с неожиданной стороны. Обычно организованные человеческие группы приходят на кордон по человеческой же тропе.

Следуя порядку, егери проверили наши пропуска в заповедник (только для того они нам и сгодились!) и за сходную цену в 300 рублей с человека растопили нам баню, а также показали, где поставить палатки и снабдили дровами для вечернего костра.

Баня! Не буду рассказывать, какое это было счастье — греться и одновременно мыться!

Да и вообще, это был чудесный вечер. Ярко светили звезды. Весело коптил наш костер. Шумел Кураган. Юра и Коля попеременно играли на варгане. И самое незабываемое впечатление вечера — под аккомпанемент варгана Коля исполнил нам «Бухгалтера Иванова»…

Оказывается, за эти дни мы прошли всего 30 км. Но если вспомнить, что не прошли, а пролезли по горам без тропы, то и дело покушаясь на переправу Курагана — не так уж мало. А впереди, уже совсем близко, нас ждут горные перевалы и снежные вершины!..  И приключения, о которых мы, разморенные кордонной благодатью, еще даже не подозреваем…

To be continued.

The post Красота по-алтайски. Часть 1 appeared first on Anneli Tells a Story.

Склоны Горной Шории отлично подготовлены и ждут своих фрирайдеров!
/Актуальная бордическая шутка/

В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Для меня прошедший сезон оказался связан с горнолыжным курортом Шерегеш (он же Шер, он же Геш)  — поселком в Кемеровской области у подножия гор Мустаг и Зеленая, в регионе Горная Шория. Мои ожидания были крайне невысоки, но тем сильнее оказалось Впечатление! Я и не думала, что где-то в России (кроме Сочи, разумеется) есть горнолыжные курорты такого уровня.

Шерегеш

Вот облюбованные петербуржцами Хибины — это приключение особого рода, настоящий хардкор: выветренный окаменелый снег, фрирайд среди камней — все сурово, серьезно и минималистично. А в Шерегеше — вот именно курорт. Рай для фрирайдеров. Пухлого, мягкого, нетронутого снега тут просто космическое количество.  И если на «подготовленных» трассах в верхней части горы Зеленой (1270 м) снегу бывает этак по колено, то чуть в сторону в лес — уже по пояс и выше. И с инфраструктурой полный порядок: подъемники на любой вкус, включая современные гондолы и креселки с ветрозащитными стеклами.

Шерегеш. Схема трасс

Суровая шерегешская жизнь: проснулся — откопайся!

Шерегеш. На вершине г. Зеленой.

Шерегеш

The post Шерегеш appeared first on Anneli Tells a Story.

Чем примечательна «тридцатка»:

• Популярный, натоптанный маршрут советских времен;
• Путь лежит через Кавказский биосферный заповедник со всяческими реликтами;
• Заканчивается морем (ДА!!!);
• Про нее снят фильм («Маршрут» с А. Абдуловым, 2008 г.; пока не смотрела);
• Имеет свою драматичную историю: в 1975 г. здесь на реке Армянка  произошла трагедия, за которой следил весь Союз – из-за человеческой безалаберности и жуткого стечения обстоятельств погибла большая группа туристов (очень поучительная история про поведение в группе и психологию человека в экстремальных обстоятельствах);
• Фактически (мы шли проверять эту гипотезу) — при хороших погодных условиях этот маршрут «проходится группой раненых детей в кедах». А уж мы  — лоси в треках — должны пройти на раз.

Справка о маршруте

Нитка маршрута: КПП Лаго-Наки (Майкопский р-н, Адыгея) — Абадзешский перевал — приют Армянский — перевал Гузерипльский — приют Фишт — перевал Белореченский — перевал Черкесский — кордон Бобук-Аул — приют Бобук-Аул — Солох-Аул (Краснодарский край).

Большая часть маршрута проходит по плато Лаго-Наки, на высоте 2000 м над уровнем моря, через перевалы Фишт-Оштеновского массива (трёх самых высоких вершин района – Фишт, Оштен и Пшеха-су).

Время прохождения в режиме «лайт»: 5 ходовых дней  / Протяженность: 80 км / Даты: 5 — 10 августа 2012

Выход на маршрут: авиаперелет СПБ — Краснодар, такси от а/п Краснодара до КПП Лаго-Наки (ок. 200 км) / Выход с маршрута: автобус п. Солох-Аул — Дагомыс, маршрутки Дагомыс — Сочи — Адлер, самолет а/п Адлер — СПб.

День 1: Краснодар — КПП Лаго-Наки — Абадзешский перевал — лагерь на р. Армянка

В ночь с 3 на 4 августа 2012 уже сработанным туристическим коллективом (вернее, его костяком в составе 4 человек) отбыли из Пулково в Краснодар.

В аэропорту нас встретил таксист самого обычного краснодарского такси. Найти иные способы заброски на маршрут нам не удалось; впрочем, ценник за заброску четырех туристов с объемными рюкзаками в соседний Майкопский район оказался, на наш взгляд, не слишком зверским: меньше 4000 р. (только заказывать такси надо заранее, в самом аэропорту цены будут названы уже другие).

Дорога до КПП Лаго-Наки занимает примерно 4 часа. Около 16:00 достигаем отметки в 1750 м над уровнем моря и упираемся в шлагбаум. Одновременно начинается ливень.

КПП — избушка с навесом. Прячемся под навес, оформляем документы, оплачиваем пропуска в заповедник. Весь наш путь будет пролегать по Кавказскому биосферному заповеднику, со всеми вытекающими ограничениями. В частности, запрещены костры, валка леса, ловля пушнины и прочие митинги «сбор дикоросов».

«Можно мы у вас переждем, чтоб под дождь не выходить? — Долго ждать придется… циклон пришел, дней на десять…» — Очччерт. Кто тут мечтал о солнечной прогулке в горах? Впрочем, Гидрометцентр предупреждал:

Выждав момент, когда дождь стал потише, выступаем. И тут наверху кто-то включает слив. Ливень припускает с такой силой, что идем, преодолевая сопротивление стенки из воды и ветра. Брюки сразу насквозь, холодно и мерзко облепили тело. Ботинки полны воды, залившейся через верх. Глаза на дорогу не поднять — хлесткий дождь потоками омывает лицо. Смотришь строго под ноги из-под слипшихся ресниц. Ливень сменяет бомбардировка среднекалиберным градом. Шумовое сопровождение — громовые раскаты в горах — внушает почтение. Лишь убедившись, что ни нитки сухой не осталось, стихия успокаивается на моросящем дожде.

Выходим на плато Лаго-Наки. Тропа местами шириной с грунтовку, местами петляет и разветвляется в густой траве.  Проглянет солнце — в куртках жарко, скроется — холодно. Переодеваемся на ходу:

Обзор — на 360 градусов, вид — довольно однообразный. Но, поскольку я не Пришвин, то пусть об этой местности лучше расскажут фото:

плато Лаго-Наки

Вышедшему солнышку — рады!

Подходим к Абадзешскому перевалу. Набор высоты тут совсем нерезкий, сам перевал обрамлен невысокими холмиками с отметкой тропы.

Абадзешский перевал. Лаго-Наки

Абадзешский перевал. Лаго-Наки

Отсюда впервые открывается вид на вершину Оштен.

Вид на Оштен

Дальше идем по ровному и преимущественно вниз. Но все равно: идти по раскисшей от дождя и размешенной лошадьми тропе с непривычки тяжеловато. Скользко. Грязны и мокры по пояс. На горизонте слева — могучие трехтысячники.

Лаго-Наки, вид на горы

Лаго-Наки

Лаго-Наки

К закату выходим в долину реки Армянки (она же — Гузерипль). Здесь уже стоит довольно большой туристический лагерь с однотипными палатками. Видно, этот лагерь стоит тут весь сезон, от и до. Подходят егери и просят предъявить документы.

Река Армянка — тонюсенький ручеек. Даже чистой воды зачерпнуть котелком получается не везде — только на перекатах. И вот в этом тонком ледяном ручейке (очень похоже на отключение воды в городе!), омываем телеса и стираемся. Палатки поставили на пригорочке, поодаль от остальных. Ночь обещала быть ясной и лунной.

Среди ночи просыпаемся от того, что буквально разверзлись небеса. Молния сверкает — такое ощущение — прямо за тентом палатки. «Какого черта я тут делаю?..» При каждой вспышке палатка празднично подсвечивается (спасибо, что не вспыхивает). «А кто вообще все это придумал?»  (знаковый вопрос, рано или поздно звучит в каждом нашем походе). «Отлично, мы еще и на лысом пригорке!» Раскаты грома перекатываются по долине от края до края и сотрясают палатку. «Испепелит к чертям…» Вообще, такие экзистенциальные откровения НУЖНЫ каждому офисному работнику. Чтобы лучше понять ценность жизни вообще и сухой постельки под крышей в частности. Теплый офисный стул, кофе с печеньками, интернет — ау, где вы? Неужели все еще в одной со мной Вселенной? И никакие заваленные ки-пи-аи, никакие рабочие факапы по адреналину и близко не сравнятся с непосредственной угрозой быть погребенным в обвале или пришибленным молнией здесь и сейчас.  Беззащитен и слаб человечишка — в коконе спальника под тонким полотном палатки — в масштабе гор и стихии! Для них что ты, что вон тот раздавленный муравей — одна фигня. И это осознание как-то особенно бодрит.

День 2. Радиалка на Оштен. Переход к приюту Фишт.

Как понятно из подзаголовка, все выжили. И на радостях сразу после завтрака отправились в утреннюю радиалку на гору Оштен. Стартовали налегке в 10:00 утра, наказав Маше, простудившейся и оставшейся в лагере, ждать нас к 14:00.

На вершину Оштен

На Оштен

На подступах к Оштену кажется, что взять эту махину с наскока — ну нееееет, без меня! Навстречу, однако, попадаются группы, которые в этот час уже спускаются с вершины. Причем вприпрыжку и с детьми. Так что глаза боятся, а ноги идут.

Сначала путь лежит долиной. Потом тропа уходит наверх на один из отрогов Оштена.

На пологой вершине делаем привал, чтоб отдышаться.

Дальше — довольно пологая тропа по седловине между этим отрогом и собственно Оштеном. Вдоль осыпного склона, мимо снежника, по камням.

Ориентиры — турики. Перед самым выходом на гребень Оштена нас ждет серьезный подъем по осыпному каменистому склону. Но идти в общем-то безопасно: есть тропа. Этот крутой подъем занимает около получаса с передышками.

После него по гребню мы уже не идем, а скачем вприпрыжку.

Оштен

С гребня видно долину у горы Фишт. Мы будем там уже сегодня вечером. Вот бы сейчас напрямки туда спуститься! («Алло, Маша? собирай лагерь и топай к приюту Фишт, встретимся прямо там!» =)

Фишт

Вершина — довольно плоская и обширная площадка. Здесь неожиданно много народу. Кто-то готовит на газовой горелке чай. Большинство возбужденно кричит в телефон — внизу мобильной связи практически нет. Тут и там потрескивают затворы фотоаппаратов.

Оштен, вершина

Но погода начинает портиться, а нам еще возвращаться и топать к Фишту. Отправляемся назад. Спуск идет значительно веселей подъема.

Дорога с Оштена

В начале третьего мы в лагере. Готовим обед и пакуем вещи, чтобы сразу после обеда выступить в направлении приюта Фишт. До приюта километров 10 и три примечательных точки: Инструкторская щель, перевалы Гузерипльский и Армянский. Но после обеда начинается ливень. Старт откладываем, надеясь переждать. Поскольку палатки уже собраны, мы сваливаем рюкзаки в кучу и вместе с котелком чая накрываемся тентом. Пьем чай. Ждем. Дремлем.

Проходит некоторое  время, и сквозь дремоту с неудовольствием замечаю, что сижу на чем-то мокром. Попытки передвинуться ничего не меняют. Я в луже. В тот же момент в той же луже обнаруживают себя и все остальные. Аларм! Наш пригорок раскис и рюкзаки лежат в настоящем болоте! Подхватываемся и вместе с тентом и имуществом под дождем вприпрыжку скачем к небольшому навесу у самой Армянки.

Навес представляет собой крышу на столбах, без пола и стен. Земля тут такая же мокрая, но по крайней мере, не льет сверху. Место под навесом, как самое шоколадное на многие километры вокруг, естественно, уже занято: тут обосновалась группа из Москвы. Тем временем Армянка превратилась в бурный мутный поток. Холодно.

Спустя полчаса на горизонте появляются и стремительно приближаются две фигуры, которые как магнитом тянет к себе наш навес. По характерным рогам опознаем в них настоящих лосей, делающих по 50 км в день. И вот нас уже 11 беженцев на пяти относительно сухих квадратных метрах.

Но световой день не резиновый, так что решаемся выходить под дождем. Дождь, благо, постепенно стихает.

Минут через 15 выходим к Инструкторской щели.

Инструкторская щель

Тропа очевидная, хорошо промаркированная, от такой прогулки — сплошное удовольствие. Идем в хорошем темпе.

Проходим отмеченный обелиском перевал Гузерипльский и движемся дальше, к перевалу Армянский. Где-то здесь должна течь речка со смешным названием Мутный Тепляк, но опознать ее нам не удается, так как речками тут называют даже ручьи, а под дождем ручьи возникают стихийно и повсеместно.

Там, вдалеке, перевал Армянский

Наконец достигли перевала Армянский. Отсюда уже открывается вид на долину приюта Фишт. Домики внизу — как игрушечные на фоне гигантской вершины Фишта. Между тем, дневной свет прямо на глазах тает и уходит. Здесь, наверху, его значительно больше чем внизу, в долине…

С перевала тропа ныряет в буковый лес. И тут внезапно свет окончательно выключается. Кромешная тьма. Фонарики упакованы далеко в рюкзак. Под ногами интуитивно угадывается каменистый спуск с мокрыми корнями деревьев и чавкающая грязюка. Боги! Откройте телепорт в долину, пожалуйста! Сейчас я больше всего хочу лежать, вытянув ноги, в сухом и теплом спальнике и плевать в потолок уже поставленной палатки (и пусть я буду уже чистой!)  Но все закономерно: мы в буковом, мать его, лесу, и тут ни зги не видно! То и дело теряя тропу, чуть ли не наощупь, спустя еще минут сорок выходим к реке Белая. Тропа выводит нас прямо к мосту, а на том берегу по блуждающим в кустах огонькам угадывается обширный лагерь.

Администратор базы проявляет к нашей группе здоровое безразличие: показывать документы и платить за размещение нас не попросили. В эту сторону — туалеты, в ту — мусорные бачки, вот в этом ручье — питьевая вода. Вот все, что нам надо знать о приюте.

Важное примечание: питьевой ручей имени погибшего скалолаза протекает между скальным массивом и базой. Воду из речки Белой администрация лагеря пить не рекомендует (после случая массового отравления несколько лет назад). Раньше все хаотично мылись, стирались и пили из одного и того же водоема.

Последним усилием воли ставим лагерь, моемся в бодряще ледяной Белой, стираемся и готовим ужин. Внезапно со стороны Фишт-Оштенского перевала на другом берегу реки появляются два огонька. Это наши сегодняшние знакомые лоси. Дошли, хоть и стартовали еще позже нас, и, судя по всему, обходили Оштен с другого бока, через Фишт-Оштенский перевал. Стало быть, и там есть тропа.

Ночью на  гребне, ведущем к вершине Фишта, маячат фонарики. Это значит, что там, на умопомрачительной высоте, без дров и, возможно, без воды, среди скал угнездились и ночуют люди. И это круто.

День 3. Фишт: вершина и приют

Радиалка на Фишт. Подняться на Фишт можно только очень ранним утром и в очень хорошую погоду. Говорят: если с утра на небе хоть облачко, подниматься нет смысла . Пока дойдешь, погода испортится до состояния «идти невозможно».  Иной раз погоды для подъема на Фишт ждут по несколько дней. Но у нас такой роскоши нет: сегодня либо да, либо нет.

Подъем на Фишт более сложной категории, чем на Оштен. И вставать для него надо в пять-шесть утра. Я малодушничаю и идти отказываюсь. Маша простужена и тоже на Фишт не идет. Делегация на вершину сокращается до двух человек — Антона и Юры. А у нас с Машей — дневка. С постирушками, какаопитием и изучением базы.

Вот какую фотодобычу в тот день принесли ребята с Фишта:

Ледник на Фиште

Выступив в шесть утра, вернулись они где-то в районе часов четырех дня.

Тем временем мы с Машей изучили территорию приюта Фишт вдоль и поперек. Тут все пронизано атмосферой старого доброго советского туризма и пионерлага.

Дети играют в волейбол. Старшие сидят вокруг костровищ с гитарой. По лагерю несется: «Море чеоорное…  словно чаша с вином…» или  «Приходит время! Люди головы теряют! И это время называется весна!» Голос поющего завораживает. Знать бы, что голос этот будет преследовать нас еще три дня.

Окна домиков-бараков распахнуты настежь и внутри видны простые двухъярусные кровати типа «нары» с по-настоящему пионерским бардаком. Все очень старое, но добротное, любовно сделанное. Открытые беседки с костровищами, волейбольная площадка с сеткой, баня, умывальники на улице, мостки через ручей, деревянные туалеты с разделением на мужские и женские… Это такой оплот «цивилизации» среди безлюдных гор (хотя здешние горы назвать безлюдными можно лишь с натяжкой). Но тут — люди, причем живущие тут весь сезон. Надежное место, где можно укрыться, переждать непогоду, спросить совета, помощи. Ни водной, ни автомобильной дороги сюда нет, но, насколько мы поняли, есть какое-то вертолетное сообщение.

Фишт при свете дня. Поляна под палатки

Днем всю территорию обходят добровольцы с мусорными пакетами и собирают мусор. Судя по всему, они сюда забрасываются надолго, если не на все лето.

Речка Белая

День проходит очень неспешно и спокойно.

Вечером всех притягивают беседки с костром. Собираются компании, играют в «Крокодила», да непростого, а  с подвыподвертом. Судя по принятой системе жестов и понятий, тут собрались крокодиловые гуру. Мы тоже вписались в этот веселый полуночный бред. «Что это, что ты показываешь, объясни по-человечески? Космос? Сковородка? Акселерация? Жрать? Кушать? Барак Обама?…»

День 4. Перевалы Белореченский и Черкесский.

Утром после завтрака покидаем приют. Тропа перебегает через питьевой ручей, мимо скалы с мемориальными досками погибшим здесь скалолазам, туристам и спасателям, и устремляется наверх, в хвойный лес. Начинаем набор высоты.

Тропа петляет вдоль склона Фишта. В какой-то момент обгоняем разнородную группу человек из 15-20, с подростками и взрослыми, которую возглавляет вчерашний гитарист и певец с красивым, мощным, глубоким голосом. Он дает команду своим пропустить нас и те расступаются.

Перевал Белореченский

Перед самым Белореченским перевалом подъем крутоват, запыхались. То ли дело коровы и лошади, пасущиеся кругом! Им скачки по склонам вверх и вниз даются играючи…

Фишт. Дорога к перевалу Белореченский

Перевал Белореченский

От Белореченского перевала к Черкесскому идем тропой вдоль склона почти не теряя высоты. По дороге встречаем пастушью базу, по-здешнему — балаган. Расположенный у г. Маврикошка, он так и называется: «Балаган у Маврикошки».

Подходы к перевалу Черкесский

На Черкесском стоит большая туристическая группа. Поэтому мы здесь не задерживаемся, а сразу ныряем на спуск. Больше перевалов не предвидится, и это — радость!  Впереди только то, что в описаниях маршрута зовется «Веселым спуском» (или «Грустным подъемом» — смотря в каком направлении идти).  Тропа действительно под заметным приятным уклоном идет вниз. Хорошая, широкая лесная тропа. Вокруг — сплошные буки (прямо как в питерском метро в понедельник утром):

В этом-то лесу и встаем на обед. С водой тут туговато, очень мелкие ручейки попадаются не слишком часто. Но при желании и терпении котелок чистой воды набрать можно. Пока обедаем, нас обгоняет группа с громогласным инструктором, с которой мы сегодня одновременно вышли с приюта Фишт.

Традиционно во второй половине дня в горах сползаются тучи и начинаются отдаленные громовые раскаты. Может, оно до нас не дотянется? Может, мы уже достаточно близки к морю? Но — нет. У дождя лапы длинные, доходит и до нас. Натягиваем тент поперек тропы. Переждав, продолжаем спуск. Спуск становится реально крутым. Удивительно, как тут растут такие мощные деревья! Лица встречных групп, идущих на подъем, вдохновляют нас на подвиги. Однако, предвидя скорые сумерки, мы уже подыскиваем место для ночевки.

Идеальное место для лагеря — мы это подслушали накануне — поляна с папоротниками, или «Поляна Стадника». И действительно, скоро мы на нее выходим. Но лучшее (и самое ровное) место на ней уже занято громогласной группой. Мы встаем чуть ниже, на площадке с небольшим наклоном. Вдоль тропы тут течет небольшой ручей, из которого можно выжать воды и на попить, и на помыться.

Характерная примета поляны — старое иссохшее дерево:

Такое грех пропустить и не использовать для мимимишного фото из отпуска. Даже Юра не удержался:

Вечером (впервые за все время в заповеднике!) жжем костер (ну а что, кострище-то есть, значит — можно!). На дрова, естественно, идет всякая сушина. Разговоры говорить нет надобности — в соседнем лагере громогласный руководитель работает звуковым сопровождением на два лагеря: «это кто мне тут кружку свою на пути поставил? Я парень не гордый, перешагну, но мне просто интересно…» После такого, как ценные указания по установке лагеря розданы, все сделано и все собрались на ужин, начинаются десантовские байки:  «Запомните, ребята: прыжок на лес, на воду и на горы — это три разных упражнения!..» И наконец он берет в руки гитару. Поет он, определенно, хорошо.

Засыпаем под баюкающую «Зеленую карету»: «Спят мышата, медвежата и ребята…»

День 5. Бабук-аул — Солох-аул

Убаюканные мышатами-медвежатами, крепко засыпаем до самого утра. И просыпаемся по тому же самому голосу с разительно другой интонацией: «Придурки!!!» Из дальнейшего развития мысли ясно, что кто-то запустил в палатку предводителя-десантника осу.

Спуск заканчивается в поселении Бабук-аул. «Бабуками» в Адыгее называли вдовцов. Вдов же — солохами. Отсюда и название следующего населенного пункта, куда мы держим путь: вдовий поселок, Солох-аул.

На пути встречается вот такой вот мостик (переходить по одному!)

За мостиком продолжаем путь вдоль речки Шахэ. Тропа уже больше напоминает дорогу. Через какое-то время выходим к туристическому приюту Бабук-Аул. Привал на обед.

У приюта Бабук-Аул в последний раз встречаем дружественную группу громогласного десантника Антона Викторовича (мы уже знаем, как зовут мужественного предводителя детей и женщин). Они остаются на ночевку на территории приюта, и это вполне себе хороший вариант. В этом же нас пытается убедить и администрация базы — дама с собакой — которая утверждает, что до Солох-Аула еще 17 км пути, а вставать лагерем до него никак нельзя. Но мы непреклонны: сегодня нам надо подойти максимально близко к Солох-Аулу и мы двигаемся дальше.

За приютом вступаем в живописный самшитовый лес:

Потихоньку дорога формируется в приличную грунтовку вдоль речки Шахэ. С одной стороны склон, поросший мохнатой зеленью, с другой — обрыв, внизу речка. Иногда попадаются ручейки, большие и маленькие. Под таким, к примеру, можно и душ принять!

Ровнехонько у этого водопада нас настигает традиционная послеобеденная непогода. Внезапно становится темно и в вершинах деревьев начинает тревожно гудеть ветер. Пока достаем дождевики и зачехляем рюкзаки, прямо к нашим ногам сверху прилетает здоровенная лесина, этакое сучище метров пяти в длину. Таким и прибить может. А ну-ка — дёру! И мы припускаем с удвоенным энтузиазмом, но поздно: дождь хлынул. Через пару минут уже в общем-то безразлично, как долго нам еще идти до ближайшей крыши: мы мокры до белья. Ботинки снова полны воды.  Продолжаем топать под освежающим дождевым душем. Кругом угрожающе трещит высокий сухой лес.

Однако спустя еще какое-то время выходим к внезапному КПП: избушке с навесом. На наш стук и голоса никто не выходит и мы решаем переждать под навесом. Недопитая бутылка водки на столе явно указывает, что след человека тут еще не успел простыть… Раздумываем, не заночевать ли нам в этой будочке под крышей. Вдруг откуда ни возьмись — машина! И вот мы уже утрамбовываемся в уазик. Неспортивно, зато с комфортом преодолеваем оставшиеся километров 7 до КПП при выезде из заповедника. Над пропастями и через речки, дорога напоминает трофи. По пути водитель рассказывает нам, что дорогу до Бабук-аула — ту, по которой мы сегодня прошли — в одном месте завалило, и теперь не пройти-не проехать. Ну, тут такое бывает. Хорошо, что мы проскочили.

У КПП нас просят предъявить документы и дают точные указания, где мы можем встать на ночь. Место на ровной, но мрачноватой полянке у самого каменистого русла реки нас, в принципе, устраивает. Одно плохо: не доглядели за рюкзаками, содержимое промокло. Спать в мокром спальнике — это, доложу я вам, удовольствие небольшое. Кое-как сушимся, насколько позволяет последождевой вечерний воздух и укладываемся спать — в последнюю нашу ночевку на маршруте.

День 6. Солох-Аул — морько!

С утра нам остается лишь небольшой марш-бросок до Солох-Аула, который занимает у нас порядка 2 часов ходу по хорошей, утрамбованной дороге, местами напоминающей тоннель в страну чудес.

В Солох-ауле я прощаюсь со своими боевыми треками LOWA, верой и правдой служившими мне летом и зимой, на Алтае, на Байкале, в Хибинах и много где еще. Кавказ их доконал, но они прожили достойную жизнь!

На входе в Солох-аул нас, в последних сухих и чистых футболочках, надетых по случаю окончания маршрута и выхода к морю, в последний раз окатывает дождем. Мы бежим прямиком на автобусную остановку. Солох-аул считается родиной краснодарского сорта чая, здесь даже есть что-то вроде музея с дегустационным залом, однако же мы отметаем вариант с культпрограммой. Только к морю! Ожидаем автобуса в Дагомыс.

Этот пес встретил нас на входе в Солох-аул и проводил до самой остановки, за что был вознагражден сарделькой с хлебом.

К вечеру того же дня нас ждало оно. Морько!!! В далеких горах грохотал гром и сверкали молнии.  А мы наслаждались теплым (и сухим!) адлерским вечером. И только краешком мысли думалось о туристах, мокнущих в горах. Ну, во всяком случае, у  них море еще впереди! А мы свое морское счастье честно заслужили)

Дополнительные данные о пройденном маршруте

Описания маршрута от других групп:

• http://mountaintrips.ru/routest/sea/30-ka/ — описание маршрута
• http://ppeterr.narod.ru/fisht_1.html — сходный маршрут
• http://golodranec.ru/index.php?article=77 — подробный отчет группы из Москвы
• http://brodband.ru/tag/30-%D0%BA%D0%B0/

The post Легендарная «тридцатка», или как мы через горы к морю ходили appeared first on Anneli Tells a Story.

Гора Фишт. Западный Кавказ

Кавказский биосферный заповедник — идеальное место для начинающих туристов. Выбранный нами маршрут — бывший всесоюзный маршрут №30, он же «Через горы к морю» — это песня. Начинаясь на плато Лаго-Наки в Адыгее, он заканчивается в поселке Солох-Аул Краснодарского края, что всего в часе езды от черноморского побережья. Морько — в качестве приятного финишного бонуса! Широкие, очевидные, всюду прекрасно промаркированные тропы не оставляют шансов любителям поплутать. Природа пышна и девственно прекрасна, путь через горные перевалы проторен поколениями туристов, в принципе несложен и безопасен (не чета алтайско-байкальской жести).

Плато Лаго-Наки

Маршрут проходят даже дети, от горшка полвершка. На всем его протяжении встречаются не только организованные тургруппы и отдельные лоси (если что, подскажут и посоветуют всякое), но и целые туристические приюты с удобными стоянками и регулярным вертолетным сообщением с большой землей — наследие советской туриндустрии. А если организм требует тру челленджа, то есть радиалки с восхождениями (категории сложности — по-моему, вообще любые, от 1А/1Б до 5) на горы Оштен и Фишт, например.

Подъем на г. Оштен

Челлендж также является в виде горных гроз и ливней, но настоящему туристу это — ерунда. Словом, еще раз: да здравструет туризм, пеший и разный!

The post Тропой через горы к морю: резюме appeared first on Anneli Tells a Story.

Отступая от прямой хронологии путешествия, рассказываю о краеугольных точках нашего маршрута. Первая такая точка – остров Кильдин в Баренцевом море. Остров богатой истории и печальной судьбы.

Где это? Что это?

Остров Кильдин — настоящий край земли. Дальше — только арктические льды. Это скалистая громада в Баренцевом море неподалеку от выхода из Кольского залива, 17 на 7 км. Крутые берега обрываются в море с высоты в добрую сотню метров (высота острова-плато — 300 м). Суровый, безлесый, Кильдин высится над темными арктическими водами как древняя крепость. Глядя на эту открытую всем штормам махину, изолированную от большого мира, трудно поверить, что здесь  жили люди. И тем не менее, жили. Я это знаю точно: мой папа родился в поселке Восточный Кильдин. А дедушка много лет работал на здешнем маяке.

Кильдинский маяк, почтовая марка

Здесь мог бы быть сумасшедше красивый заповедник. Или музей военной славы под открытым небом. Но это — закрытая вотчина военных, не нужная им самим. Бывшая ракетная база. Ржавеющая, разграбляемая собирателями военной атрибутики и цветного металла. Редко навещаемая туристами, рыбаками и исследователями. Искореженная, брошенная хозяевами земля.

История острова

Чуть ли не с зари мореплавания мимо острова  ходили туда-сюда все, кому не лень, вплоть до викингов и наглых английских флибустьеров, чинивших погромы рыбацких становищ. В 16 веке в Корабельной бухте (ныне – Могильной) держал свой лагерь мореплаватель Виллем Баренц, именем которого впоследствии нарекли все море целиком.

Старинная карта Кильдина

История заселения острова началась с семейства Эриксенов – отчаянных норвежцев, обосновавшихся  тут в 19 веке. Приехали за ничейной землей, хозяйствовали не жалея рук. Одно время они со своей образцовой  усадьбой были единственными постоянными жителями острова, за что звались «королями Кильдина». Но в 20 веке впали в немилость советских властей, и все их семейство кануло в лету.

Стратегическое расположение на входе в незамерзающий Кольский залив не давало ему остаться незамеченным: с 19 века выдвигались проекты по развитию этой территории в торговых и оборонных целях. Но реально развивать инфраструктуру острова руки дошли только у советских властей, закрепившихся тут с начала 1920-х гг. Тогда здесь появились и рыбацкая артель, и первый колхоз (вступать в который отказались Эриксены), и йодное производство, и песцовая звероферма… К тому времени на острове постоянно проживало порядка 120 человек, включая детей.

Кильдинцы (фото с Kildin.ru)

К началу Великой Отечественной остров был нашпигован военными и техникой. Тут был даже запасной аэродром истреби­тельной авиации (27-я авиабаза ВВС), танковая рота и военно-морской ла­зарет. Относительно боев в здешних местах – истории для меня сплошь темные, даже касаться их не буду.

Расположение военных частей на острове, Великая Отечественная

После войны Кильдин достиг своего расцвета. Для людей, живущих здесь, это был целый отдельный маленький мир. Три поселения  соединялись грунтовой дорогой.  У пристани Восточного Кильдина кипела жизнь, в бухту регулярно заходили большие корабли.

Восточный Кильдин, бухта Могильная

В Восточном Кильдине, по воспоминаниям папы, были и начальная школа, где одновременно училось детей 20, свой клуб, и даже общественная баня.  Старшие школьники отправлялись в школу-интернат на материк, в поселок Териберка, и жили там весь учебный год, за исключением летних каникул.

Школьники (среди них — мой папа) на фоне кильдинского клуба. Судя по тому, что празднуется 43 годовщина Великой Октябрьской Революции, 1960 год. За это редкое фото спасибо Нине Михайловне Коваленко (Чуниной).

В канун Карибского кризиса гражданская история острова кончилась: сюда поступило новейшее ракетное вооружение и остров автоматически стал секретным объектом. В 1961 году всё гражданское население любезно попросили сойти на материк в кратчайший срок. Тогда-то мой папа и видел родной остров в последний раз.

Дальше была исключительно военная эра Кильдина. Началось даже строительство капитального жилья для семей военных, которому, правда, не суждено было закончиться. В 1995 году  было принято решение о расформировании части. И снова команда: всем покинуть остров. Кильдин был спешно оставлен людьми. А потом пришли мародеры-металлоискатели, разрушители памятников старины.  Что не разобрали они – разрушило время и суровый субарктический климат. Сейчас о бывшей военной базе напоминает лишь пограничный катерок, да груды ржавого металла, разбросанного по берегам.

Из этой истории, которую я сумела пересказать лишь вкратце, выросла идея посетить Кильдин в наши дни.

Наша кильдинская одиссея

Июнь, 2012 г. О том, как в принципе удалось организовать нашу поездку на закрытый остров — в конце рассказа, а пока — чистые впечатления.

Водное путешествие началось из города Полярный (33 км от Мурманска). Полярный – закрытый город. Действующая военная база. Но впечатление производит удручающее. Целые кварталы многоэтажек заколочены наглухо.

Баренцево море в июне – не курорт: на берегу довольно тепло и солнечно, а в море – ледяные ветра. Одеваться нужно очень тепло. Вот как нарядили нас:

Перед стартом

С погодой нам повезло: за день до и на следующий день выход в море был бы физически невозможен.  Сегодня – относительная тишь и ясное небо. B только при выходе из Кольского залива начинается ощутимая волна.

Путь до острова занимает около часа. По пути вдоволь наблюдаем играющих белух и нерп.

Кильдин с моря, спина белухи

Подходим к острову, не причаливая. Первым взгляду открывается мыс Бык.

Кильдин, Мыс Бык

Далее вдоль берега — поселок Западный Кильдин. Верней, все, что от него осталось.

Западный Кильдин

Западный Кильдин, недостроенное капитальное жилье для семей военных

Кильдин, скалы

На противоположной оконечности острова — Кильдин Восточный.

Восточный Кильдин

Строго напротив Восточного Кильдина, у Кольского берега потерпело крушение грузовое судно  (рефрежиратор) «Берег Надежды». За ним неоднократно присылали спецтехнику, но сдернуть его с мели так и не удалось. «Берег Надежды» остался ржаветь в своем последнем пристанище с видом на Кильдин.

Берег Надежды у последнего берега

Обходим Кильдин с востока, и нам открывается его северное побережье, обращенное к океану.

Кильдин, северо-восточная оконечность острова

Здесь, на северной стороне, все еще местами лежит снег.

Кильдин, «Сундуки»

На берегу — еще одно природное явление Кильдина: так называемые «сундуки» — камни правильной геометрической формы действительно похожи на сундуки. Высотой в два человеческих роста, издали они кажутся гораздо меньше своего истинного размера.

Кильдин, «Сундуки»

Вокруг играют касатки и топорщат усы любопытные нерпы.  Попасть в центр игрища касаток – страшно. Это 6-7- метровые громадины, от которых лучше держаться в сторонке.

Любопытная нерпа

Бросаем якорь-парашют, чтобы половить рыбу. Рыбалка отменная. По три рыбины за пару минут.  Понятно, что так манило сюда рыбаков во все века!

Далее в программе — Восточный Кильдин.  Высаживаемся на берег в бухте Могильная. Это уже не поселок, это руины.  Такой след, вероятно, остался бы от человеческой цивилизации, погибни  она завтра от неведомой катастрофы. От большинства домов не осталось даже фундаментов. Найти остатки дома моей семьи нам не удалось, разве что лишь примерно определить место, где он стоял.

Восточный Кильдин

Июньское цветение на Кильдине

Под открытым небом ржавеет брошенная военная техника.

Кильдин

Кильдин

Природное достояние острова – реликтовое озеро Могильное.

Могильное озеро

Озеро небольшое по площади, но  более чем 16 метров глубиной.  В нем пять несмешивающихся слоев, и только верхний — пресный.  А самый нижний — непригодный для жизни сероводород. Вода всегда не по сезону теплая, и чуть солоноватая на вкус.  Только здесь обитает особо редкий вид морской трески, занесенный в Красную книгу.

Могильное озеро

Озеро отделено от моря совсем узкой полоской суши вроде дамбы. На ней — остатки линии электропередач.

Кильдин. Могильное озеро о бок с морем

Поклонный крест в Восточном Кильдине

Маяка, где некогда работал дедушка, больше нет: бдительные норвежцы за свой счет заменили его новым, работающим автономно, на солнечных батареях. Старый маяк  сочли радиоактивным. Каковым он, вероятно, и был.

Кильдин, маяк. Спустя 50 лет.

Вокруг маяка хаотично набросаны остатки старых аккумуляторов. Жуткое зрелище.

Насколько удручают следы рук человеческих, настолько же покоряет сам остров – такой, каким его задумала природа. Северная природа – вообще моя слабость, но здесь ее проявления особо трогательны. Даже в таких экстремальных условиях, где выжить бы – и то спасибо, у нее остаются силы на творение красоты.

Кильдин

У берега буйно растет заячья капуста, она же – золотой корень. А вот уже другая капуста – морская!

Кильдин

Морской еж (фрагмент).

Может показаться, что деревьев на острове нет совсем. Но если приглядеться, по земле почти повсюду вьется упрямая карликовая березка. А кусты цветущей ивы в среднем высотой по колено, хотя нам удалось найти заросли в низинке почти и по макушку!

Мышки – одни из немногих видов живности (ну кроме птиц), кто комфортно себя чувствует на острове:

Всё изрыто мышиными норками

Прогулка до Кильдина и обратно заняла у нас несколько часов, но впечатлений оставила больше, чем иные многодневные поездки. Кильдин, заново открытый, не идет из головы.

Кольский залив провожает радугой

И на случай если вы неравнодушны к российскому северу…

Как добраться

Остров по-прежнему закрыт для свободного посещения, но при особом желании добраться до него в наше время возможно.

Для этого необходимо:

• Заранее найти катер и договориться о заброске. Прогулка по Баренцеву морю – удовольствие не из дешевых, но даже несмотря на это желающих везти туристов на Кильдин немного. Наиболее известна яхта «Катарина», выходящий из  пос. Териберка. Нас же довез туда и обратно другой, безымянный катер, владельца которого удалось найти в процессе подготовки к поездке.  За меньшие деньги, очень качественно и добротно он провел нам экскурсию к острову со стартом от г. Полярный (был также вариант от поселка Белокаменка).
• Оформить пропуска на остров — в пограничную зону. Без них не получится даже просто выйти в море. Этим обычно занимается принимающая сторона – владелец катера. Мы отправляли ему скан-копии паспортов. Срок оформления документов – не менее 10 дней.
• Вовремя приехать к месту старта =)

Источники

• Сайт с наиболее полной информацией об острове
• Потрясающая, всеохватная статья об острове в журнале «Русский Север»
• Подоробный телесюжет о Кильдине
• Форум с актуальной информацией об острове, где общаются люди, жившие некогда на Кильдине
• Cтатья об уникальном озере Могильном
• Озеро Могильное в Википедии
• Скудная статья о Кильдине в Википедии

The post Кильдин покинутый и забытый appeared first on Anneli Tells a Story.