Есть на свете места, узнав о которых, мы про себя отмечаем: «неплохо было бы как-нибудь отправиться туда». При этом сами себе не можем объяснить, что именно нас в них притягивает. Но в случае с Нордкапом все совсем иначе.

Ночной проход солнца на Нордкапе

Официально считается, что мыс Нордкап — самая северная точка континентальной Европы (71°10′21′′ северной широты). Эпитет «самый» работает как магнит: мы всегда считаем, что достойны только самого-самого, и в коммерческих целях подобные хитрости всегда работают на отлично. Могучая скала в Северном Ледовитом океане (который тоже «самый», но только самый маленький океан из имеющихся), по большому счету есть качественный коммерческий продукт.  Правда, не нашего времени, а века примерно 16-го. До этого момента викинги, избороздившее местные моря вдоль и поперек, маркетингом не заморачивались: скала и скала, лучше держаться от нее подальше, чтоб корабль не угробить.

На самом же деле, самой северной точкой Европы Нордкап является с известной натяжкой. Во-первых, он находится не на материке, а на острове. Самая северная точка материка — мыс Нордкин (71°08′02′′ северной широты). Да и на самом острове у Нордкапа есть конкурент: соседний с ним мыс Кнившелльодден («лезвие ножа») расположен севернее: 71°11′08′′ северной широты.

Кнившелльодден. Расположен севернее Нордкапа!

Но тем не менее, именно на Нордкап ежегодно приезжает четверть миллиона человек, чтобы полюбоваться полуночным солнцем, ощутить себя на краю земли или же хвастануть перед друзями по возвращении. Вот она, сила векового маркетинга!

Название мысу дал английский путешественник Ричард Ченслор. Выполняя поручение английского короля Эдуарда VI, Ченслер отправился на трех кораблях искать северный морской путь в Азию. Во время экспедиции на карты была нанесена береговая линия, и Нордкап в частности.

После Ченслера потянулись на Нордкап путешественники разной степени солидности. Тут бывали короли (французский Луи-Филипп Орлеанский в 1795 году и норвежский Оскар II в 1873 году и даже тайладский король Чулалонгкорн (Рама V) в 1907, приезду последнего посвящена даже небольшая экспозиция в недрах скалы), представители творческой богемы и просто всякие известные личности.

Простому народу тоже было любопытно, несмотря на то, что в те времена дороги к Нордкапу не было, да и вообще на остров было попасть не так-то просто. Перебравшись паромом через пролив, граждане карабкались на скалу и немедленно принимались хлестать шампанское, отмечая свое достижение. Традиция сохранилась и по сей день, и к шампанскому теперь прилагается местный деликатес: конечности королевского краба. Только карабкаться уже никуда не надо.

«Королевским», к слову, краба величать стали норги, а на самом деле краб этот — камчатский, и был завезен в серверные моря известно откуда не так уж давно. В холодных соленых водах ему внезапно понравилось, и он расплодился по всему побережью.

Благодаря теплому Гольфстриму, жизнь в океане бурлит круглый год, чего не скажешь о суше. Двигаясь с юга на север, к побережью, наблюдаешь, как меняется окружающая природа: вот и деревья стали поменьше и пореже, вот забелели верхушки ближайших вершин, а вот уже и снег прямо у дороги, а чуть дальше не то что деревьев — даже кустиков нет, растительность не поднимается выше щиколотки. Вот так, к примеру, выглядит местная береза:

Карликовая береза

Северная модификация оленей, которую выращивают местные жители, умудряется находить скудные клочки травы между камней. Но чем ближе к побережью, тем более тощими становятся олени. Наверное, олень, который себя плохо вел в этой жизни, в следующей жизни рождается севернее.

Кроме оленей есть еще и могучие птицы, а стало быть, скорее всего, и какая-нибудь мелкая живность им на корм. Птицы резвятся в воздушных потоках, застывая на месте и развлекая тем самым проезжающих мимо туристов.  У самого океана пейзаж состоит из сопок с ледниками и разлитых между ними озер с талой (очень вкусной) водой.

В окрестностях есть несколько поселков, промышляющих рыбным промыслом, туристами и занятых в норвежской газовой отрасли.

Погода на Нордкапе меняется постоянно, но одно остается неизменным — ветер. Может пойти дождь или даже снег, туман — привычное дело.

Нордкап, день 1

Мы успели побывать на Нордкапе дважды. Первый день ветер был настолько сильным, что туристам с детьми приходилось крепко держать свое чадо, дабы его не сдуло в океан. Во второй день мы увидели солнце и облака на горизонте, практически без перехода уходящие в океан.

Нордкап

Билет, который приобретается на въезде на Нордкап, обошелся нам примерно в 700 норвежских крон на троих и автомобиль. Действителен в течение 48 часов как раз на случай плохой погоды.

Так как кроме скал и океана смотреть на Нордкапе особенно нечего, предприимчивые норги установили на краю скалы скульптуру: проволочный глобус для фотографирования, который редко когда не бывает украшен висящими на нем туристами.

Нордкап

Бррр, голова закружилась. Вот они, мы:

Нордкап

Кроме этой скульптуры, есть еще несколько малых архитектурных форм, но все они малоинтересны и не идут ни в какое сравнение с окружающим пейзажем. Когда смотришь на океан и понимаешь, что дальше — только Северный полюс, захватывает дух.

Нордкапский глобус

Окрестности Нордкапа

А поскольку сам по себе Нордкап – скала скалой, пусть даже с глобусом, норвежцы установили здесь будку для монетизации национальной достопримечательности: здание-коробку, где можно спрятаться от ветра, испить шампанского и отведать крабов, любуясь панорамным видом, согреться кофе и конечно затариться разнообразной сувениркой. Мы не удержались от маек с надписью Nopdkapp (норвежцы в большинстве своем могучие ребята: даже самые маленькие размеры оказались нам велики).

В недрах скалы сокрыт кинотеатр, где крутят фильмы о Нордкапе, а также что-то вроде музейной экспозиции, представляющей Нордкап и его гостей в разные века и времена года. Видимо, на случай, если с погодой не повезет совсем.

Дорога на Нордкап

К Нордкапу мы подбирались с востока, пройдя российско-норвежскую границу в районе города Никель, что недалеко от Мурманска. Дорога (мы двигались по E6) проходит через живописные окрестности фьорда Варангер, а затем вдоль реки Тана, по которой проходит граница с Финляндией. После очередной развилки мы начинаем двигаться строго на север, наблюдая из окна автомобиля за сменой климатических зон.

Дорога на Нордкап

Дорога на Нордкап

Дорога на Нордкап

Дорога на Нордкап

Въезд на остров Магорейра, где расположен Нордкап, обошелся нам примерно в 250 крон. Что характерно, выезд тоже платный. Стоит столько же, оно и понятно — дорога проходит по восьмикилометровому туннелю, а большие туннели в Норвегии — платные.

Окрестности кемпинга

По дороге всегда есть возможность остановиться и передохнуть в небольших отелях и кемпингах. Cabins (небольшие домики с кроватью, мини-кухней но без удобств) стоят около 500-550 норвежских крон, в домике 3-4 спальных места. Удобства в кемпинге расположены в сервисных блоках.

Кемпинг Миднайтсол

К северу кемпинги становятся брутальнее и проще, из них пропадает бесплатный вайфай и другие радости жизни.

Кемпинг Миднайтсол – ближайший к Нордкапу.

Но не совсем: даже в самом северном кемпинге (Midnightsol camping) на стене лаконичного домика висит репродукция Ван Гога, а хозяйка, которая говорит на смешанном англонорвежском, после небольшого колебания совершенно бескорыстно делится с нами запасами куриных яиц для завтрака.

Яйца

Путешествовать можно и с домиком на колесах, в кемпинге его определят на ровное место и оперативно подключат к нужным коммуникациям. Кроме того, северная Норвегия притягивает мотоциклистов. Видимо, это своего рода челлендж – доехать до самой северной точки материка на двух колесах, постоянно борясь с боковым ветром.

Свою программу пребывания на Нордкапе мы выполнили полностью: прониклись, зачекинились (кое-кто даже два раза), отсняли пачку фото, выпили шампанского, купили сувениров (разве что со скалы в окиян не плюнули) и отбыли с чувством выполненного долга. 4000 км (от Санкт-Петербурга) преодолены не зря!

Обратный путь

Обратный путь

Обратный путь. Пункт оплаты.

Обратный путь

Обратный путь

The post Нордкап, 71°10′21′′: конец географии appeared first on Anneli Tells a Story.

Отступая от прямой хронологии путешествия, рассказываю о краеугольных точках нашего маршрута. Первая такая точка – остров Кильдин в Баренцевом море. Остров богатой истории и печальной судьбы.

Где это? Что это?

Остров Кильдин — настоящий край земли. Дальше — только арктические льды. Это скалистая громада в Баренцевом море неподалеку от выхода из Кольского залива, 17 на 7 км. Крутые берега обрываются в море с высоты в добрую сотню метров (высота острова-плато — 300 м). Суровый, безлесый, Кильдин высится над темными арктическими водами как древняя крепость. Глядя на эту открытую всем штормам махину, изолированную от большого мира, трудно поверить, что здесь  жили люди. И тем не менее, жили. Я это знаю точно: мой папа родился в поселке Восточный Кильдин. А дедушка много лет работал на здешнем маяке.

Кильдинский маяк, почтовая марка

Здесь мог бы быть сумасшедше красивый заповедник. Или музей военной славы под открытым небом. Но это — закрытая вотчина военных, не нужная им самим. Бывшая ракетная база. Ржавеющая, разграбляемая собирателями военной атрибутики и цветного металла. Редко навещаемая туристами, рыбаками и исследователями. Искореженная, брошенная хозяевами земля.

История острова

Чуть ли не с зари мореплавания мимо острова  ходили туда-сюда все, кому не лень, вплоть до викингов и наглых английских флибустьеров, чинивших погромы рыбацких становищ. В 16 веке в Корабельной бухте (ныне – Могильной) держал свой лагерь мореплаватель Виллем Баренц, именем которого впоследствии нарекли все море целиком.

Старинная карта Кильдина

История заселения острова началась с семейства Эриксенов – отчаянных норвежцев, обосновавшихся  тут в 19 веке. Приехали за ничейной землей, хозяйствовали не жалея рук. Одно время они со своей образцовой  усадьбой были единственными постоянными жителями острова, за что звались «королями Кильдина». Но в 20 веке впали в немилость советских властей, и все их семейство кануло в лету.

Стратегическое расположение на входе в незамерзающий Кольский залив не давало ему остаться незамеченным: с 19 века выдвигались проекты по развитию этой территории в торговых и оборонных целях. Но реально развивать инфраструктуру острова руки дошли только у советских властей, закрепившихся тут с начала 1920-х гг. Тогда здесь появились и рыбацкая артель, и первый колхоз (вступать в который отказались Эриксены), и йодное производство, и песцовая звероферма… К тому времени на острове постоянно проживало порядка 120 человек, включая детей.

Кильдинцы (фото с Kildin.ru)

К началу Великой Отечественной остров был нашпигован военными и техникой. Тут был даже запасной аэродром истреби­тельной авиации (27-я авиабаза ВВС), танковая рота и военно-морской ла­зарет. Относительно боев в здешних местах – истории для меня сплошь темные, даже касаться их не буду.

Расположение военных частей на острове, Великая Отечественная

После войны Кильдин достиг своего расцвета. Для людей, живущих здесь, это был целый отдельный маленький мир. Три поселения  соединялись грунтовой дорогой.  У пристани Восточного Кильдина кипела жизнь, в бухту регулярно заходили большие корабли.

Восточный Кильдин, бухта Могильная

В Восточном Кильдине, по воспоминаниям папы, были и начальная школа, где одновременно училось детей 20, свой клуб, и даже общественная баня.  Старшие школьники отправлялись в школу-интернат на материк, в поселок Териберка, и жили там весь учебный год, за исключением летних каникул.

Школьники (среди них — мой папа) на фоне кильдинского клуба. Судя по тому, что празднуется 43 годовщина Великой Октябрьской Революции, 1960 год. За это редкое фото спасибо Нине Михайловне Коваленко (Чуниной).

В канун Карибского кризиса гражданская история острова кончилась: сюда поступило новейшее ракетное вооружение и остров автоматически стал секретным объектом. В 1961 году всё гражданское население любезно попросили сойти на материк в кратчайший срок. Тогда-то мой папа и видел родной остров в последний раз.

Дальше была исключительно военная эра Кильдина. Началось даже строительство капитального жилья для семей военных, которому, правда, не суждено было закончиться. В 1995 году  было принято решение о расформировании части. И снова команда: всем покинуть остров. Кильдин был спешно оставлен людьми. А потом пришли мародеры-металлоискатели, разрушители памятников старины.  Что не разобрали они – разрушило время и суровый субарктический климат. Сейчас о бывшей военной базе напоминает лишь пограничный катерок, да груды ржавого металла, разбросанного по берегам.

Из этой истории, которую я сумела пересказать лишь вкратце, выросла идея посетить Кильдин в наши дни.

Наша кильдинская одиссея

Июнь, 2012 г. О том, как в принципе удалось организовать нашу поездку на закрытый остров — в конце рассказа, а пока — чистые впечатления.

Водное путешествие началось из города Полярный (33 км от Мурманска). Полярный – закрытый город. Действующая военная база. Но впечатление производит удручающее. Целые кварталы многоэтажек заколочены наглухо.

Баренцево море в июне – не курорт: на берегу довольно тепло и солнечно, а в море – ледяные ветра. Одеваться нужно очень тепло. Вот как нарядили нас:

Перед стартом

С погодой нам повезло: за день до и на следующий день выход в море был бы физически невозможен.  Сегодня – относительная тишь и ясное небо. B только при выходе из Кольского залива начинается ощутимая волна.

Путь до острова занимает около часа. По пути вдоволь наблюдаем играющих белух и нерп.

Кильдин с моря, спина белухи

Подходим к острову, не причаливая. Первым взгляду открывается мыс Бык.

Кильдин, Мыс Бык

Далее вдоль берега — поселок Западный Кильдин. Верней, все, что от него осталось.

Западный Кильдин

Западный Кильдин, недостроенное капитальное жилье для семей военных

Кильдин, скалы

На противоположной оконечности острова — Кильдин Восточный.

Восточный Кильдин

Строго напротив Восточного Кильдина, у Кольского берега потерпело крушение грузовое судно  (рефрежиратор) «Берег Надежды». За ним неоднократно присылали спецтехнику, но сдернуть его с мели так и не удалось. «Берег Надежды» остался ржаветь в своем последнем пристанище с видом на Кильдин.

Берег Надежды у последнего берега

Обходим Кильдин с востока, и нам открывается его северное побережье, обращенное к океану.

Кильдин, северо-восточная оконечность острова

Здесь, на северной стороне, все еще местами лежит снег.

Кильдин, «Сундуки»

На берегу — еще одно природное явление Кильдина: так называемые «сундуки» — камни правильной геометрической формы действительно похожи на сундуки. Высотой в два человеческих роста, издали они кажутся гораздо меньше своего истинного размера.

Кильдин, «Сундуки»

Вокруг играют касатки и топорщат усы любопытные нерпы.  Попасть в центр игрища касаток – страшно. Это 6-7- метровые громадины, от которых лучше держаться в сторонке.

Любопытная нерпа

Бросаем якорь-парашют, чтобы половить рыбу. Рыбалка отменная. По три рыбины за пару минут.  Понятно, что так манило сюда рыбаков во все века!

Далее в программе — Восточный Кильдин.  Высаживаемся на берег в бухте Могильная. Это уже не поселок, это руины.  Такой след, вероятно, остался бы от человеческой цивилизации, погибни  она завтра от неведомой катастрофы. От большинства домов не осталось даже фундаментов. Найти остатки дома моей семьи нам не удалось, разве что лишь примерно определить место, где он стоял.

Восточный Кильдин

Июньское цветение на Кильдине

Под открытым небом ржавеет брошенная военная техника.

Кильдин

Кильдин

Природное достояние острова – реликтовое озеро Могильное.

Могильное озеро

Озеро небольшое по площади, но  более чем 16 метров глубиной.  В нем пять несмешивающихся слоев, и только верхний — пресный.  А самый нижний — непригодный для жизни сероводород. Вода всегда не по сезону теплая, и чуть солоноватая на вкус.  Только здесь обитает особо редкий вид морской трески, занесенный в Красную книгу.

Могильное озеро

Озеро отделено от моря совсем узкой полоской суши вроде дамбы. На ней — остатки линии электропередач.

Кильдин. Могильное озеро о бок с морем

Поклонный крест в Восточном Кильдине

Маяка, где некогда работал дедушка, больше нет: бдительные норвежцы за свой счет заменили его новым, работающим автономно, на солнечных батареях. Старый маяк  сочли радиоактивным. Каковым он, вероятно, и был.

Кильдин, маяк. Спустя 50 лет.

Вокруг маяка хаотично набросаны остатки старых аккумуляторов. Жуткое зрелище.

Насколько удручают следы рук человеческих, настолько же покоряет сам остров – такой, каким его задумала природа. Северная природа – вообще моя слабость, но здесь ее проявления особо трогательны. Даже в таких экстремальных условиях, где выжить бы – и то спасибо, у нее остаются силы на творение красоты.

Кильдин

У берега буйно растет заячья капуста, она же – золотой корень. А вот уже другая капуста – морская!

Кильдин

Морской еж (фрагмент).

Может показаться, что деревьев на острове нет совсем. Но если приглядеться, по земле почти повсюду вьется упрямая карликовая березка. А кусты цветущей ивы в среднем высотой по колено, хотя нам удалось найти заросли в низинке почти и по макушку!

Мышки – одни из немногих видов живности (ну кроме птиц), кто комфортно себя чувствует на острове:

Всё изрыто мышиными норками

Прогулка до Кильдина и обратно заняла у нас несколько часов, но впечатлений оставила больше, чем иные многодневные поездки. Кильдин, заново открытый, не идет из головы.

Кольский залив провожает радугой

И на случай если вы неравнодушны к российскому северу…

Как добраться

Остров по-прежнему закрыт для свободного посещения, но при особом желании добраться до него в наше время возможно.

Для этого необходимо:

• Заранее найти катер и договориться о заброске. Прогулка по Баренцеву морю – удовольствие не из дешевых, но даже несмотря на это желающих везти туристов на Кильдин немного. Наиболее известна яхта «Катарина», выходящий из  пос. Териберка. Нас же довез туда и обратно другой, безымянный катер, владельца которого удалось найти в процессе подготовки к поездке.  За меньшие деньги, очень качественно и добротно он провел нам экскурсию к острову со стартом от г. Полярный (был также вариант от поселка Белокаменка).
• Оформить пропуска на остров — в пограничную зону. Без них не получится даже просто выйти в море. Этим обычно занимается принимающая сторона – владелец катера. Мы отправляли ему скан-копии паспортов. Срок оформления документов – не менее 10 дней.
• Вовремя приехать к месту старта =)

Источники

• Сайт с наиболее полной информацией об острове
• Потрясающая, всеохватная статья об острове в журнале «Русский Север»
• Подоробный телесюжет о Кильдине
• Форум с актуальной информацией об острове, где общаются люди, жившие некогда на Кильдине
• Cтатья об уникальном озере Могильном
• Озеро Могильное в Википедии
• Скудная статья о Кильдине в Википедии

The post Кильдин покинутый и забытый appeared first on Anneli Tells a Story.